西行日记
导读本文作者游历了五台山，乔家大院，平遥等著名名胜。对于想要游历的人是一种指点。已经游历了的人是一种回顾。
２００６年９月２４日晴
上午８点３０分，我们一行１６人于宁波出发，在杭甬高速上虞段遭遇路阻，驱车２小时才抵达杭州萧山机场。路上耽搁了半个多小时，但总算是有惊无险。高速速不高，这让我联想到，在中国无论干什么事你都得放足了余地，悠着点，不然，误机、误点、误事，那可没人会给你担待和买单的。
１２点飞机跃上蓝天，１４点到达山西省会太原。下机时，太原刚下过一阵小雨，地面湿漉漉的。一向以空气质量较差而著名的太原，在雨过天晴后空气清新了好多。这也许是对我们远方来客最好的礼遇吧。
出机场，我们直接登车前往五台山。从太原到五台山２４０公里，７０公里高速，１４０公里省道，７０公里山路。一路颠簸风尘仆仆。
从没踏上过山西的大地，一切对我都是陌生的。对于山西只是在书本上、电视里获取过丁点感性的认识：黄土地、七沟八梁一面坡，苍凉又广袤。稍美好点的是年青时曾经看过一部由马烽编剧的电影《我们村里的年轻人》。影片里有个插曲，“人说山西好风光，地肥水美牛羊壮。左手一指太行山，右手一指是吕梁，站在那高坡望上一望，你看那汾河的水啊哗拉拉流过我的小村旁……”影片高度艺术化典型化了现实生活，确实带给我不少美的享受。
现在，我就驰骋在山西的大地上，满目填充的是黄黄的土坡和沟坎。车一路行去，见不到那怕是丝毫的水和小溪，与我们江南河网纵横的水乡形成巨大的反差。贫瘠的山坡裸露着黄巴巴的泥土，在大自然长期风雨的侵蚀下，都站成了齐刷刷的沟坎。沟坎里寸草不生，黄澄澄的一片。座座土坡独立成章，互不联系，可谓是鸡犬之声相闻，老死不相往来。公路上很少看到人影，偶有骡马车悠悠驶过。相隔很长一段才有村落，民居都为一层平顶，四方成院独门独户。不时在公路两旁还出现高高的大烟囱，大口地向蓝天吐着滚滚浓烟。山西煤多，炼焦厂也多，所以太原的空气质量差也是顺理成章的事。苍凉、贫瘠这二个词原先在我的意识里还是个很概念化的东西，现在在我面前具体化形象化了。它们成了堵得人心慌，满目黄澄、人烟稀少、寸草不生的代名词。
车到忻州境内，终于看到了平原，路边是挺拔的白杨林，导游告诉我们，因为土质的贫瘠只有白杨才适合在这里茁壮成长。白杨林外边是漫无边际的玉米地。已是秋收时节，玉米已经枯黄，在秋风的吹拂下翻起滚滚黄浪。如果是在夏季，我想这就是所谓的“青纱帐”了吧。无边无际汪洋一片的玉米地，人隐其间那是天皇老子也难以找见的。难怪，在抗日战争时期这淼无边际的“青纱帐”令“皇军”头涨，令抗日健儿如鱼得水。
到达五台山已是晚上７点。日夜温差大也是五台山的一大特色，进山的检票员居然夸张地套上了棉袄，而我们这些还一身短打的远方来客在寒风中各自瑟瑟发抖。在“一盏灯火”我们用了素斋后，入住“银都山庄”。安睡于五台山的怀抱。
２００６年９月２５日晴
昨晚喝得有点偏高，所以当５点半被叫早的电话扰醒，先是很恼火，待静下来一思量，没错啊，不是说好要去看烧早香的吗。赶紧昏头胀脑懵懵懂懂的洗刷，门外已是哗声一片。
出山庄大门，一股冷飕飕感觉罩身而来，人也因此清醒了好多。幸亏带了件夹克衫，出门时嫌带着累赘，现在它成了御寒的宝贝。天黑沉沉的，仰望隐约可见群山环绕。上车，到了五爷庙，庙里庙外早已人声鼎沸，挤满了烧香的善男信女。无论是东方的佛教还是西方的基督、天主教在我都是没有信仰的，我之所以来凑这个热闹纯粹是想见识一下，感受一番在佛教名山进香拜佛的氛围，为自己的生活阅历添点知识和色彩。
烧香得买香，买香得叫请香，导游再三向欲烧早香的同伴强调。如果，不请而买那是没有灵验的。在五台山主要供奉的是文殊菩萨，他和观音、普贤、地藏王同为佛祖的四大弟子，并且主要掌管智慧。仅这一点就对孩子还在上学，以后必将挤入高考“独木桥”血拼的家长们就具有无穷大诱惑力。所以，有不少的旅伴随着导游出入香店庙门，虔诚地中叩，东南西北四拜，见一尊拜一尊。把对孩子的祝福、祈念，对日后生活的幸福、希望都交给了正襟危坐的菩萨和飘飘渺渺的香火了。
我和几个没烧香的同伴，在昏昏暗暗中照了几张相，无聊地和庙门外卖香的小贩聊了一会。一聊才知道，刚才同伴们在香店里虔虔诚诚请的所谓开过光的香是２００元一盒，在他那里２０元就可以搞定，而且，他信誓旦旦这香也是请高僧开过光的。呵，文殊菩萨在给五台山带来滚滚财源的同时，也给导游们开通了源源不断的财路。
早饭后，车又把我们送上了菩萨顶。五台山由东西南北中五峰组成，寺院分为青庙和黄庙两种，青庙住和尚，黄庙（藏传佛教寺院）住喇嘛，现有寺庙124处。五座山峰呈莲花状环抱一块小小平原，叫台怀镇。台怀镇是寺庙最集中的地方，寺院一个挨着一个。本来从菩萨顶可以看到五台的最高顶北台顶，但是天公云遮雾绕的只见苍茫的一片白雾。此次，我是到过五台山没见过五台顶，也是留下了一点遗憾。
从菩萨顶一路向下游览，经过了显通寺、真容院、塔院寺，还有许多大大小小没记住名字的寺院。稍有点印象的是，唱《青藏高原》的歌手李娜曾经出家过的普济佛学院，但那是不让参观游览的，只能在门口朝里张望一番。以前听李娜唱《青藏高原》感觉在悠扬高亢外还有点虔诚，这也许同她在这里的修为有联系呢。
读过中国现代史的，应该都知道山西的“土皇帝”大军阀阎锡山，他统治了山西３８年，还曾一度出任国民党政府的行政院长。他的家就在五台县的河边村。我是在下午驱车回太原时顺道参观阎锡山的故居的。
这个占地３３０００余平方米的大宅，幽深廓大，高高的院墙显示了主人的不凡和气派。据资料记载，它始建于１９１３年，时停时建直到１９３７年抗日战争爆发前才建成现在的规模。内里有都督府、得一楼、上将军府、穿心院、花园等大小２７个院落，近千间房间。在里面参观游览庭院深深，曲径通幽，有恢宏森严之感，倒无有豪华奢侈之觉。因为整个故居里少有葳蕤葱茏的树木，更没小桥流水的池塘，建筑都是以四方厚重为主，全然没有江南达官贵人豪宅那般的精巧和豪华。
对于阎锡山在教课书上一直是以封建土皇帝，老奸巨猾的面目示人的，确实，他修铁路也是轨距比统一的要小一点，用现在话来说“是个极端的地方保护主义者”。而在山西，特别是他的家乡河边村，他的名声似乎没那么臭。听导游介绍，在家乡阎锡山曾经倡导植树种棉，修桥造路，兴办实业，创办学校，建造医院等举措。所以家乡人对他还是有感恩、钦羡、拥戴之心的。
仿佛是为了印证导游的说法，在游览完阎的故居出来后，斜对面就是个公安派出所，大门挂着派出所的牌子，迎头的影壁上是“谋事力成”四个题字，落款阎锡山。见过人民公安人民的派出所有“执法如山”“勤政为民”诸如此类的题字，这里居然把阎的题字堂堂正正地放在那，这让我有点意外也让我沉思。
２００６年９月２６日天气晴
乔家大院位于晋中祁县东观镇的乔家堡，距太原６０多公里。我们坐车近一个小时才到达。要进乔家大院先要步行穿过乔家堡的一条主街。也是因了乔家大院的福荫，小街被涂抹上了浓厚的商业色彩。两边店铺林立、摊点云集煞是热闹。古玩、小吃、书籍、工艺品凡是在所有旅游景点能买到的小商品，这里也一应俱全。只是摊主看起来都比较忠厚纯朴，与南方旅游景点那些摊主的狡黠相比要厚道得多。这个在讨价还价时表现得尤其充分，如果买主价格砍得有点离谱了，他们就干脆不会理你了。
堂堂的乔家大院隐在一条窄窄的支街里。这个占地８７００多平方米的深宅大院，外面是一道高而森严的大墙和看上去并不是很气派的两道大门，门口蹲着二个石狮。一入大门才露出它的峥嵘。一条长近百米的甬道把大院两分，两边是深宅高墙，给人一种深邃庄严感。屋顶飞檐斗拱，墙壁彩绘石刻，那气派足可与北京故宫的某些地方媲美。随着导游我们先游览了右边的大院。踏上级级台阶，迈过高高的门槛，里面是一个连着一个院落，结构布局都以四方为主，所有院落都有正偏之分，正院住主人，偏院住下人，正偏院之间有门相通，等级森严。每个院落都是布局严谨、雕花刻砖，富丽堂皇。看过《大红灯笼高高挂》的人一定很熟悉那个“二院掌灯，三院掌灯”的画面，在乔家大院里同样的院落有好几个，很难辩别哪个就是张艺谋拍的外景地。从这院到那院我就如入迷宫，满眼的砖雕木刻，到处是匾额灯笼，看得眼花缭乱。
据导游介绍，乔家大院只是人们的俗称，真名叫“在中堂”，取不偏不倚中庸之意。始建于清嘉庆、道光年间，共有六所大院２０进小院，３１３间房屋。大院的建筑构思很为精巧，放在平面图上看就是一个双喜字形。外观威严高大，内里富丽堂皇，彩绘金装，石刻砖雕工艺精湛，被专家学者誉为“北方民居建筑的一颗明珠”，故有“皇家看故宫，民宅看乔家”之说。
建造这个大院的是乔致庸，但乔家的发迹是始于他爷爷乔贵发。乔贵发自幼父母双亡，寄居舅舅家中，颇受舅母和村人的歧视，于是愤而出走口外。凭借自己的吃苦耐劳和精明强干，在包头一干就是３０年，起初拉骆驼做苦力，磨豆腐卖烧饼，稍有积蓄后开起了店铺。从无到有，从小到大，最后成了包头市面上头号大买卖。为乔家的发迹奠定了基础。乔致庸接过前辈的家业后，凭借过人的胆识在家乡开了“大德通”“大德恒”两大票号，并在全国各大城市开了分号，使乔家的事业有了突飞猛进的发展，生意贯通大江南北，长城内外。直到１９３７年日本鬼子来了后，这个大家族才无奈没落。从发迹到衰落共传了７代。
乔家的没落是缘于战争的原因，无法抗拒。乔家的发迹，从一贫如洗到店铺伙计到经营掌柜到字号老板，这清楚地划出了一道勤劳、精明致富的轨迹。
平遥古城距乔家大院约一个半小时的车程。这座被录入世界遗产名录的小城，四面被高耸的城墙包裹着，透着神秘和遐想。占地２平方公里多的古城里生活着３万多的居民。一踏入古城古老醇朴的气息就扑面而来。民居都为一层二层，每个宅院中间是一个窑洞式的圆拱门，两边分开是砖木结构的瓦房。在经历了数百年的沉淀后，砖墙在经年风雨的侵蚀下，裸露出斑斑驳驳坑坑洼洼，就象一个面部沟壑纵横的老人在诉说陈年的辉煌。穿行在风尘仆仆的街巷，仿佛置身于百年前，幽远而惶恐。只有时不时从身边驶过的自行车在提醒我，现代物质文明早已经渗透了小小的古城。
我们先看了平遥古县衙。这是一个保存得很完整很完备的古迹。从大门进去，依次为仪门、牌坊、大堂、宅门、二堂。左右有土地祠、粮厅、花园、牢狱、督捕厅、马号，可谓设施、设备一应俱全。对只是在戏曲和电影中见过衙门的我来说，能亲眼目睹，亲身亲历一番也是长了不少见识。让我记忆犹深的是大堂前的一付对联，“吃百姓之饭穿百姓之衣莫道百姓可欺自己也是百姓，得一官不荣失一官不辱勿说一官无用地方全靠一官”。道出了民心不可违，为官得造福一方不可贪的道理。这虽然是封建时代的产物，放在今天也完全适用的。
到平遥，日升昌是一定得看看的，因为它是中国最早的银行的雏形。日升昌票号建于清道光四年（１８２４年），位于平遥西大街，临街５间门面，３进院落，中间为通道，两边是铺面。正面中厅是汇兑业务的重要场地。整个院落墙高宅深，防盗设施齐备。短短百年间，其分号遍及全国３０余个城市。同时还在欧美、东南亚等国拓展业务，掌控了当时全国８０％的资金流向。难怪，余秋雨在《抱愧山西》中赞叹，“直到本世纪初，山西仍是中国堂而皇之的金融贸易中心，北京、上海、广州、武汉等城市里那些比较象样的金融机构，最高的总部大抵都在平遥县和太谷县几条寻常的街道间。这些大城市中不过是腰缠万贯的山西商人小试身手的码头而已。”日升昌是中国民族银行的开山鼻祖，展示的是晋商昔日的辉煌。
在平遥明清一条街游玩后，我不得不告别古城了。要了解平遥，亲近古城这短短的二个多小时只能是蜻蜓点水，我笨拙的笔和浅薄的思绪只能浮光掠影地记录下一路的行迹，权当是任何景点都有看见的“ＸＸ到此一游”吧。
敏敏
