文人菜

文人有别于村夫野老，吃食自当也别有一派，按当下的说法该是讲究。在文人的讲究下，饮食也成了文化，文人创造的、品评的、喜好的菜顺理成章的吃食就成了文人菜。

这一风气由来已久了，最讲究吃食的该是文人的老祖宗孔老夫子，老夫子在周游列国吃上顿没下顿时就讲究“食不厌精，脍不厌细”，更把吃食的需要上升到“食色人之性也”的理论层面上，并写进了儒家的圣经《论语》中。可见吃食的品味对文人的重要，于是两千多年来，文人也按着这圣经的教义，不断总结、探索、升华，就有了当下的文人菜。

古往今来，文人中对吃食研究最有造诣的是苏东坡，时至今日人们对他发明的东坡肘子、东坡肉仍是百吃不厌。对吃食研究最痴狂的该数金圣叹，就在上断头台时对他儿子的遗言都是“花生米与豆腐干一起吃，能嚼出火腿的味道”的体会。

吃饭是人的生理需要，就是填饱肚子，保证生存必需的营养。而文人菜不光解决饿的生理问题，还要解决馋的心理问题，更要解决品味和面子的问题。时下常说要“吃出文化来”，这大概是文人菜得以发扬和光大的缘由。

在中国历史上，文人是个特殊的群体，识文断字，见多识广，常言道“秀才不出门，便知天下事”。文人又常常有感而发，尤其是大快朵颐之后，把口舌之间的快感倾泻到笔端，便流芳百世了。如苏东坡的《猪肉颂》、陆游的《食荠》，也如“大江东去，浪淘尽千古风流人物”一样，为后人称道不已。

文人又是个有闲的群体，也是个经常叛经离道的群体，但还是得“以食为天”。可与厨师把炒菜、做饭作为谋生的技艺不同，文人对于烹制吃食，更多的是作为一种艺术或一种情趣，切磋琢磨，积极实践，乐此不疲，这极大地促进了文人菜的进步。清代进士及第，著名文学家袁枚，写有《随园食单》，散文大家梁实秋更是善吃、懂吃，才写得《雅舍谈吃》，文笔朴实生动，耐人寻味。

如今，文人菜已不是只有文人吃了，也如乡土菜、私房菜似的，好像都变成了一种炒作，像“草根”文人孔乙己的茴香豆和刚上市的“胡歌馒头”一样，都成了大众的吃食。但不管怎样，只要好吃就好。

文人确实促进了中国菜的发展和创新，才得以让今天的国人吃上他们发明的、点评的或是喜好的菜肴。当我们吃着文人菜大快朵颐之时，不管能不能品出其中的文化，只要吃的顺口，吃的健康就好，那也算是一种享受。

2008年11月

[男人树]