半只咸蛋

导读随着老房子的拆除，那个什么都要精确算好的日子也在不知不觉中离我家远去了。那些淡灰淡黑却成了我记忆的底色，并慢慢成了一幅画，想来寒碜，也异常温暖。

炙夏来临，胃口一下子小了。诸多美食中，可用来佐餐的一下子也少了许多，这个荤腥，那个油腻，眼见得一桌好菜，没有下肚的欲望。这个时候，母亲便会熬上一锅薄粥，端上一碗咸鸭蛋，再配些小酱菜，我家的夏天便又美好了起来。

大部分人家常吃咸鸭蛋，都习惯拿起蛋对着光线照一照，以确定哪里是空头。然后再把空头对着桌面轻轻敲下去，就把蛋敲开了。此后，先吃蛋白，再吃蛋黄，整个一个蛋就下肚了，最后还留下来一个空蛋壳，不注意还以为是一整只蛋，吃的倒是一个圆满。

这时，我最喜欢把咸蛋用刀一切为二，然后再美美的享受。母亲说我吃蛋还要半个半个吃，真是太秀气了。也真个给她说对了。每次用刀切开咸蛋时，我先看到的是蛋黄的油开始渗了一点出来，紧接着便是微微的咸香溜入了鼻官，而那雪白细腻的蛋白和那金黄油亮的蛋黄才整个地展露在眼前。蛋壳的淡青色此时仅仅成了一条装饰的边，镶在蛋白外面，却仍然是一个流畅的圆。蛋白则像是一个玉璧，白而温润，包裹着最中间如满月一般的蛋黄，真是应了秀色可餐这句话。蛋和盐居然发生了如此美妙的演艺！在我看来，这才是我一直吃着的咸鸭蛋，和普通的鸭蛋不可同日而语。

汪曾祺先生在《端午的鸭蛋》一文中曾经说过，将蛋切开是用来招待宾客的吃法，足见这种食用咸蛋的方法诱人之处，简直可以起到广告的功效。可是，这种吃法，我却并非从汪先生的故乡效仿而来，还是从我母亲那里学到的。只是，她似乎却忘掉了。

我记忆中那此切蛋的往事还是在老房子里。现在到古镇?直等去旅游，还可以看到这样淡灰淡黑旧里旧气的房子，如今游人们纷纷拿着相机争相拍照，以为罕见。那时的苏州城里到处都是，只是我当时并没有觉着住在这样的房子里有多么诗意，而是一种无奈。周围的亲戚同学们都开始随着父母搬出了老宅，住进了“新公房”，也就是福利分房制度下的新盖的楼房里，有的家里还装了电话。这需要他们的家长大人在厂里有些资历，我的父母都是普普通通的工人，因此和分房这种事一直沾不上边。他们工资当时也很低，因此印象中家里每天的开销都是母亲算好了用。为了我的吃饱吃好，他们也极尽可能改善伙食，比如难得买个二两河虾，只能把小碗盛满。但不论是什么，买了烧了就不能浪费，全部吃掉。所以母亲的“算菜”本领越练越准，每次吃完，碗里的菜就基本吃掉，只有一些汤水剩下来。父亲这时便会来一个大扫荡，把这些能喝的汤水菜汁统统喝掉。

也是一个夏夜喝粥时，母亲突然变戏法似的拿出了咸鸭蛋，里面青的白的堆了一大碗，说是一个亲戚阿姨给的。我也是在那时认识了咸鸭蛋，父亲已经拿了一个在桌上敲了几下拨开来挑出了黄黄白白的肉来吃。我见状，也急不可耐地拿了一个开始效仿。母亲说，这个咸的，怕是你人小吃不掉。她转身去灶间拿了刀将蛋切成了两半拿出来给我。就在那一刻，我目睹了咸蛋切开的惊艳。这使我以后只要吃到橙子、苹果等圆形食物，都喜欢将它们切开来欣赏一番再去享受。果真，我吃的挺欢，但因为咸了，也只吃掉了半个，还有半个，母亲把它吃完了。

随着老房子的拆除，那个什么都要精确算好的日子也在不知不觉中离我家远去了。那些淡灰淡黑却成了我记忆的底色，并慢慢成了一幅画，想来寒碜，也异常温暖。那二两河虾还在其中鲜活地蹦着。其中的主角，却是那半只咸蛋，它引得我现在要吃咸蛋了，还是习惯把它一切为二，为的是那一股咸香，一壳秀色，还有那一缕温情。

微微忆