川藏线见闻
有人说，如果你没去过高原，你就没有真正见过天和云，如果你没去过西藏，你就不知道什么叫做天堂。西藏，有一种魔力，让去过的人流连忘返，让没有去的人心驰神往。都说川藏线是最美的，但最艰难的一条路，而现在是雨季，遇上泥石流、塌方，那就更加凶险。我们多少有点忐忑，但还是义无反顾的上路了。
上天对我们好像格外开恩，一路上都是好天气，晴朗而又凉爽，开始的路很平坦，一排排树木，一座座青山，闪跃而过，只是到了水磨镇，与映秀一桥之隔的时候，出了点小插曲。前面的车子似一条巨大的长龙，由河的这边跨过桥梁，盘旋而上，一直排到了对面的山顶上，打听才知，昨晚7点时候山那边公路拐角处因下雨翻了一辆货车，警察正在处理，山道路窄，所以至今快到晌午还没有放行。等待，也只好等待，中间是碧绿蜿蜒的岷江，两边是翠绿的青山，路旁星星点点两三处农家，风景倒不错，货车司机们早就见怪不怪，睡得正酣，乘客们在车下坐的坐，站的站，走的走，打发着无奈的时光。沿路来到小镇上，在一家小饭馆里，我们邂逅了当地的党支部书记，羌族，一个爽朗乐观的人，热情的向我们介绍当地的情况，地震造成了巨大的经济损失，好在他们村人员伤亡不大，震后各方支援，恢复很快，劫后余生，很是感慨，谈起他的家庭和生活，虽说平常之家，却安然满足，60岁了，看上去却像40岁的样子，我不信，他拿出身份证向我证实，也许是这儿的山水养人，也许是他的性格造化。吃完饭，已是下午两点，对面陆续的有车过来，我们这边车队却没有半点放行的迹象，问交警，有的说不知道，有的说至少2个小时以后，司机最后决定改道汶川。
汶川、映秀，因为地震名闻世界，因为伤亡惨重而留名，这真是人间的悲剧。西下的夕阳斜斜的照在一栋栋崭新的房子上，拖着长长的影子，房子，可以重建，可是逝去的人呢，那失去了的父母、失去了的儿子，还能回来吗？人们心灵上的创伤，是否已经过去？我不敢问，也许，时间是最好的良药。县城中人也不多，店面冷冷清清的，菜摊子周边更热闹一些，是准备晚餐的时候了，葵瓜子正是成熟的季节，新鲜的，刚从地里摘下，圆圆的盘子，周边的花儿还没有完全凋谢，瓜子紧紧的整齐的排列着，像接受检阅似地，一个地摊、一副板车，买卖就开始，5元一个，很是诱人，让我想起小时候，在野地里疯跑，跑了很多圈，最后假装喘着气靠在向日葵上，一边偷偷的掰瓜子，一边偷觎着正在忙活的妈妈，那时瓜子还没熟，是不让掰的，偶尔被妈妈发现，总免不了一顿数落，好怀念妈妈的数落，如今再也听不到了。继续往前走，树儿越来越少，荒凉的山坡上，一条条深深的沟壑犹如人脸上一道道的抓痕，丑陋的裂开着，趟着砂石，地震的遗迹随处可见，震塌的房子，一部分还掩埋在沙石里，一辆黑色的小轿车挂了彩，落下的巨石嵌进了它的胸膛，至今仍然停留在那条废弃的国道上。。。我仿佛听到了亡灵的哀泣。看着这光秃秃的山，我不知道，地震、泥石流、塌方。。。这种种灾难，是不是大自然对人类无限破坏的回报？
过了汶川，就进入了藏区，房子的风格悄然发生了变化，山脚下，水流边，一幢幢小平房，古朴、端庄、稳固，在粗旷中，却又装饰精美，流光溢彩。屋边和路旁，见到的是梳着辫子，穿着长筒裙的藏族人，眼睛特别的亮，他们微笑着，一口洁白的牙齿，衬着棕褐色的皮肤，显得更白，有的挥着手，热情的和我们打招呼。不知什么缘故，开始有警察检查，并登记身份证和人数，耽误了不少的时间。湛蓝的天空，洁白的云彩，让我们心花怒放，可怜的我们，从来没见过这么蓝的天，这么白的云，我们兴奋的叫啊，拿着相机不停的拍啊，司机看着我们，只是摇头。道路，开始颠簸了，沟壑纵横，坑洼遍地，车子像跳梁的小丑，一蹦一蹦的，座位上的行李震得满地都是。
长途跋涉之后，我们来到了色达五明佛学院，蓝天白云下，一幢幢小木房，绛红色，平顶，展布在一座山的斜坡上，层层叠叠，密密匝匝，连绵数公里，颇为壮观。小城的居民都是喇嘛、觉姆，一律绛红色的僧袍，脸上带着高原特有的红晕，怎么也想不到，在这么荒凉、遥远的大山深处，会有这样一个隐秘的大世界，是什么力量吸引着人们呢？居住条件很是简陋，一张床，一个暖瓶，尽此而已，没有锁，觉姆说，“你们放心，这里是佛学院，不会有事的”，一脸的自豪。我们多少有点放心不下，贵重的东西只好带在身上，但后来验证了这一点，我在路上只顾拍照，帽子掉了，人家怎么呼唤，都听而不闻，一个年轻的觉姆，气喘吁吁的追过来，把帽子还我，那一脸的笑容，仿佛做好事的人是我。男女不仅分楼，且相隔很远，大有授受不亲的感觉，洗澡是一件奢侈的事，隔几天定时开放一下，我们已错过时间，正好赶上晚饭，几个脸盆依次排开，和盒饭一样，清一色的素菜，荤菜是禁止的，一点油星也没见，没有胃口，趁着天色还亮，我往山顶跑去。山顶是青青的草甸，上面摊着许多五颜六色的经幡，据说，它是联通人和神的纽带，人们的祈祷和愿望，写在经幡上，神就能知道，看着到处都是这些小小的密密麻麻的藏文，不知神看得过来吗？他真的能满足每个人的愿望吗？那世上还会有不幸吗？山顶上僧人散布，有的磕头如捣蒜，嘴里念念有词，有的拿着经书，在独自温习，有的几个在聚餐，让我吃惊的是，她们吃的居然是可乐、面包之类的食品，显然，这算是打牙祭，满足写在她们的脸上，这里年轻僧人居多，还有孩子，有的一脸的庄严，有的带着纯洁而平静的笑容，谷凹和山梁上，分布着几座寺庙和佛堂，人们转着经筒，嘴里念着，也有朝拜的信徒，磕着长头，一脸的虔诚。天渐渐黑了，我信步来到辨经院，屋内昏暗的灯光，只能辨认出人的轮廓，房子很大，空阔，这儿他们都是席地而坐，所以没有凳子。装饰都看不是很清楚，可是，到处都是捧着经书的人们，有的窝在过道里，有的蜷在地上，心无旁骛，振振有词，念的什么，我一个字也不明白，不知道他们自己是否明白，只见经书一页一页的翻过去。如果不是一身的袈裟，倒很有点像高考前的味道，我有点不知所措，两个小和尚，10余岁的样子，见我站在那儿，一副纯属多余的样子，爬过几步，拉着我的裤脚，正中下怀，我正想找个人聊聊呢，他们对外面很是好奇，可惜的是，他们自小就进来了，能背许多的经书，却仅仅会一点最最简单的汉语，结结巴巴的，诸如哪儿的，什么名字，再深一点，就不懂了，根本无法交流，我只能叹口气。
晚上，发生了一点意外，我们群的几个年轻人，在房里“喇嘛喇嘛的”，肆意的开着玩笑，被服务的觉姆听到了，气得满脸通红，指责她们，说她们这样会遭到报应的，这也许是这儿最严厉的话语了，因为宗教向信徒们出售的，就是未来天堂的门票，他们清心寡欲，苦苦修行，求的就是天堂的位子，同伴们却毫不在意，我很是羞愧，其实，我也不信佛，只是我觉得，宗教，你可以不信，但是，你至少要尊重人家的信仰，这是最起码的礼节。
第二天清早，领队又催着赶路，我真是不明白，这些人为什么而来？！天葬是看不上了，真是遗憾。汉族人很难想像天葬，人死后，还要撕成一片片的，骨头剁成酱，他们接受不了。我倒是觉得，这是最经济、环保的一种葬法，人死了，埋在土里，腐烂，最后还不是被虫咬了，蚂蚁吃了，天葬，不过是换成了秃鹫，时间更短罢了，有什么区别呢，何必厚此薄彼，把秃鹫的口粮给蚂蚁呢？
路况越来越差，坑多狭窄，多急转弯，弯角狭小，有的就是从巨石下钻过，每小时只能跑20到30码，到处都是盘山公路，犹如盘旋着的巨蟒，从山脚到山顶，又从山顶到山脚，半天功夫就耗去了。但是，比我们更艰难的，还有很多的骑行者，甚至偶尔可见徒步的，他们，也成了川藏线的一道风景，直到过了昌都，路才没有那么颠簸了，但很多地方都限速10公里，甚至5公里，90公里路程必须开满4个小时。天空，永远那么蓝，云朵永远那么洁白，如水晶一般的晶莹剔透，广阔的草原上开满了斑斓的野花，曲折有致的小溪静静的流淌在草原中央，硕壮的野兔（后来有人说这是高原上的老鼠）油光滑亮，一点也不害怕我们，车子近了，它们才有所行动，跑了几步，又停下来打量打量我们，牦牛和绵羊，毫无疑问，是草原上的主角，晒着太阳，嚼着嫩草，伸个懒腰，想玩就玩，想吃就吃，想睡就睡，那份悠闲自得，真是羡煞人！远山的轮廓勾画出优美的曲线，天空一尘不染，看着山很近，仿佛跑过去就能扑到它的怀抱里，其实却是远在天边，在米堆冰川，我们就坐在冰山上，听着冰块咯咂咯咂的断裂声，嗅着雪山的气息，感受着冰雪的寒气，雪山，好像触手可及，最后走了两个多小时，我们仿佛还在原地，雪山依旧是那么一点点远，很近很近，又遥不可及。山的一面是白雪皑皑，而对面却是茂盛的森林，人好像在梦幻之中。有时，天空的云彩遮住了阳光，在草原上投下巨大的阴影，阴阳相错，变幻出无数的图案。花儿开得正盛，麦子却熟了，黄灿灿的，镶嵌在绿色的草原中，夺目耀眼，春华秋实，两种景致完美的结合在一起，我们真是目不暇接了。
如果说草原是西藏的底色，山是西藏的灵魂，那么水，就是西藏的性格。惊险雄壮的怒江，磅礴浑厚的雅鲁藏布江，清新秀丽的尼洋河，还有，许多散落在草原之中的湖泊，那一泓泓的碧水，如同绸缎一般，那么温柔、幽邃、宁静、辽阔，高山临湖，云霞倒映，草原、湖泊、天空，融为一体，这里是纯净的圣域，美得让人震撼，让人如梦如幻、如痴如醉。
草原上也有许多的美食，这真是意外的惊喜，酸酸的稠稠的酸奶，让人胃口大开，黄白色的酥油茶，喝了以后让人口颊留香，清香微甜的糌粑，嫩软的藏香猪肉，紧致香甜的牦牛肉，藏香鸡，松茸，鲜香滑嫩。。。。。。一切来自天然，不需要什么调料，就是绝好的美味，现在回想起来，还让我口水直流。只是，做生意的，大部分都是外来的汉族人，湖南、四川居多，在雅鲁藏布江大峡谷，巧遇了我的一个同行，也是老乡，她现在在那儿开旅社，当老板，越聊越近，背井离乡，创业的艰辛在她脸上写上沧桑，成功又带给她丰收的喜悦，不顾天黑路烂，开上她的车，带我们去山上看南迦巴瓦峰，那时，云雾已经褪去，南迦巴瓦揭开了她神秘的面纱，袒露出她圣洁的神姿。那份热情，让人深深感动。这儿木材砍伐相当严重，她告诉我，满满一大卡车，象腿粗的木头，才800元，所以旅社里的桌子、凳子，都是木头的简单加工，这让我心里很沉重，我在公路边的草原上溜达时，看到到处都是白色的垃圾。功利，现代社会的通病，人人趋之若鹜，除此之外，人们都表现出极度的麻木，唯利是图伴随而来的虚伪、自私、奸诈，过度文明所带来的种种不幸，大部分藏民还不是深谙此道，我们曾遇到一个卓玛，提着满满的一桶牦牛奶，刚挤的，我们出高价钱买，她怎么也不卖，说家里有老人和孩子呢，不过，欢迎我们去她家喝，在古乡镇，我们就住在藏民家里，他们一家8口，三兄妹都未分家，三代同堂，甚是融洽，我们吃了一顿最地道的藏餐，二碗酸奶、一碗糌粑、一大壶酥油茶，外加一份藏香猪肉，20多元，我们还想在他们家吃早饭，但是说要9点钟才行，显然，在他们心目中，还有很多东西比金钱更重要。所以，交通的便捷，没有给西藏人们带来富裕，却正在一点一点的侵蚀和毁坏我们最后的净土。
一路上，有一点，让我很是不解，就是没完没了的检查，每过一个镇，都要检查身份证，查对人数，而且，我注意到，到处都有兵站，每一个小区门口，都有便民警务站，24小时执勤，临近拉萨，迎面驶过来浩浩荡荡的迷彩军车，连续数公里长，我说不出那种感觉，到底是让我安心，还是让我紧张。后来到了拉萨，我才明白了一点点。我们一路走过来，藏民们都是热情而又友好，真诚淳朴，可是你走在拉萨街头，后面的藏族老太太直撞过来，手把你一扒拉，就像扒开横在路前的一根野草一样，在公车上，根本没有汉语报站名，你问旁边的藏民，他们冷冷的摇摇头，“不知道”。即使你给年老的藏民让个座，他们也是理所当然，大大咧咧的坐下，看都懒得看你一眼，那种轻蔑、冷漠是如此的露骨，好像我们有什么不可解的深仇大恨。雪顿节那天，在哲蚌寺，我更是见识到了宗教的狂热，人山人海，不管老人孩子，一窝蜂的往前推挤，不时有游客抬下来，真是恐怖。拉萨的警察罕见的轻言细语，热情周到，你问一下路，他不知道的话，他会报上去通查，绝对让你满意，全然没有内地的粗暴霸道。
西藏，啊，西藏，让我心醉，让我心痛！
