我进西藏 (二)
编者按：美丽的西藏，给我们心中带来了多少的梦想。文章用游记的方式，来记录了西藏美好的回忆旅途。文章思路清晰，取点很好，用清丽的文字叙述了西藏那片优美的乐园，问好作者。
三天以后，我们一行五人（包括两名藏族向导）从帮达,岗巴一带执行完任务，乘着晴郎的天气骑着马儿，兴高采烈返回驻地。马儿仍然深一脚浅一脚的向前迈进，一会走在平毯的草地上，一会钻入幽静的峡谷中，一会又爬上光秃秃的山坡，一会又跨过渤渤流水的小溪，一会又踏入茂密的森林......
骑了一天的马，有点累了，从马背上下来稍息一会，摸摸有点酸疼的屁股。再看看草原上那些白色的羊群，粽红色的藏马，黑色的牦牛，头顶碧蓝碧蓝的天空，几朵白云从头顶飘过，远处的雪山，近处的杉林。这种美景以前只能从画中才能看到，现在就呈现在我的眼前，远比日本的富士山强多啦。可惜的是我不是画家也不是摄影家，更没有撮影器材。不能留下这样一幅幅美丽的景色。
沿途，我们除欣赏西藏的风光外，同时我们也是藏族同胞关注的焦点，因为西藏方园几百公里都无人驻住，这儿又是深山老林，人烟稀少，很少有汉人进去，更别说能见到“金珠玛米”（解放军）了，我们总是看到深情的目光打老远就注视着我们，待走近时总听到：“金珠玛米，啥木啥啦，尢登甲”（解放军，吃饭没有？进屋坐坐）。藏族同胞热情好客，为人直率。走时又用不舍眼光送别。有时候经过稍大的村庄会出现村道两边迎送的人群，偶尔也听能到小孩喊“金珠玛米赤啦屯巴肖”（解放军万岁）。那时我们就像从战场上胜利回归的英雄，很使人感动。两名向导不停地回答村民们的解释着什么或是一声问候，可我们一句也听不懂。
从帮达,岗巴返回的途中，我们惊奇地发现了天葬台，西藏葬俗有五种：天葬，水葬，塔葬，火葬，土葬，通常被汉族人使用的土葬在西藏被认为是最下等的葬法，是罪人和病人死后才用的，意思是葬后永远不得超生。所畏的天葬，是很惨忍的一种葬法，天葬，在天葬场台举行。天葬，人死后，把尸体卷曲起来，把头屈于膝部，如同母体中成形的胎儿，并用白色藏布包裹，择吉日由背尸人将尸体背往天葬台，期间，直接亲属不能跟随。天葬师点燃“桑”烟，引来鹰鹫，接着用长刀去其肌肉，先从背部开刀，逐渐分解，将肉切成碎块、将骨砸碎，混以糌粑（青稞面）抛洒给鹰鹫，老鹰吃得一点不剩，被认为死者生前无大的罪孽，否则死者的家属还须请僧人为他念经超度。在藏族人的眼里，鹰是神鸟，是空行母的化身，尸体被鹰鹫吃了以后，死者灵魂可以升往天界。藏族人民受佛教思想的影响，认为灵魂不灭，肉体只是躯壳，与其让肉体自然消亡，不如布施给另外一种生命，从而使灵魂得以解脱，这种葬礼方式充分体现了藏族人民的伟大奉献精神。
我们进藏前培训时就专门介绍过：鹫鹰是藏族同胞的神灵，至高无上，西藏成年鹫鹰展陴约有一米三左右，体重在十公斤以上，我们见了都敬而远之，不可捕杀。因为鹫鹰临死时奔着太阳而去，在天空化为灰烬，随风散去，故藏族同胞相信鹫鹰能把人带向天堂，去极乐世界，将来会成灵成佛，保佑家人幸福安康。水葬与火葬相同，只是肉不切成那么细小，也不掺拌糌粑，水葬的目的是喂鱼。所以西藏鱼也是神灵，因而西藏静态河池里的鱼很多，洗脸洗手时可以用脸盆捞上鱼来，但是，那决不可以捕捞食用的。
在西藏,藏族同胞不分男女老少都腰间佩有一把“藏刀”，藏刀（藏语喑“番直”），藏刀种类繁多，男女有别，长短不异，宽窄不等，用质、装璜、式样不同；其用途也就不一样了。装饰刀要讲究用质昂贵、装璜精制、做工精细、美观大方；做生产工具或御敌拒兽自卫武器的要讲究适用。男的藏刀较长，一般比匕手长三寸左右。女藏刀小巧灵龙，比匕手小二寸右右。但男女藏刀是有严格的区别，若男刀女佩或女刀男带会闹出笑话的。在西藏，家家都离不开酥油茶。酥油茶是每个藏族人每日不可缺少的食品。牛、羊是西藏人生活中不可缺少的一部分，而制作酥油茶的酥油就是从牛、羊奶中提炼出来的。我认为吃酥油茶能适应西藏那种突殊环境，在西藏我不吃酥油茶就感觉无劲无力。我在西藏时，西藏的婚姻主要是一夫一妻制，此外，深山老林还有一妻多夫、一夫多妻制。西藏各地的婚俗虽然不尽相同，但一般都得请活佛占卜是否合属相，才能决定双方的婚姻。。求婚时，男女双方要互赠财礼和哈达。一夫多妻制可以理解，一妻多夫就很难理解了。一妻多夫，主要是兄弟几人合娶一个老婆，主要为长兄而配，再依次推下去转?。一妻多夫，主要是家中贫穷，不可能每人能娶上媳妇的家庭在使用这种办法。现在不知还有这种一妻多夫制了。
在西藏，随处都能见到以经咒图像木版印于布、麻纱、丝绸上的各色风幡。这些方形、角形、条形的小旗被有秩序地固定在门首、绳索、族幢、树枝上，在大地与苍穹之间飘荡摇曳，构成了一种连地接天的画面，它同银光闪闪的雪峰、绿毯茵茵的草甸、浩阔茫茫的漠野、金光灿灿的庙宇一样，成为藏区自然和人文环境的一种独有而鲜明的象征。还有那些玛尼石，大小不一、形状不同，大的如山，小的则可以放入掌心，或圆或方呈天然状态。质地也大不相同，有石灰岩，有硅质岩，有汉白玉等等。最初堆成的玛尼堆规模可能不会太大，但按照高原上人们的传统习惯，路过玛尼堆时，他们会口中念念有词，呼唤天神，祈求上苍的恩赐与神灵的保佑，去除灾难，得到幸福，并围绕玛尼堆转一圈，再添上一块石头。即使没有石头，也会添上动物头颅或角或羊毛，甚至自己头发之类的东西。这样，经过长期来往与此的人们不断添加，玛尼堆的规模会越来越大。这些平常和孤独的石头，静静地躺卧在那里，似乎就有了灵气，看见它们，心就安静下来。
我们沿着文成公主和松赞干布迎亲的路线继续向西前行，经过著名的“倒淌河”。心中纳闷，天下河流向东流，为什么这条河是倒着往西流呢？据传说：这又和文成公主有关了，公主丢下宝镜继续西行，内心还是想念故乡，公主望着向东的河水感叹说：河水都是向东流，而我一身往西走！话音刚落，只见河水突然转向西流，公主意识到自己的使命伟大而神圣，才义无返顾向西而进。从此之后，人们就把这河叫做倒淌河了。但这毕竟是传说，地质学家的解释是：两亿多年前，青海高原是一片大海，后来由于强烈的地壳运动，高原逐渐隆起。不过一开始青海湖的水还是从日月山这儿向东泄流，可是日月山越来越高，青海湖成了完全的闭塞湖，而那条本来向东外泄的河只好转过方向向西流了。
倒淌河边有个小镇，叫倒淌河镇，青藏公路从这里分开，主路西去直通西藏、新疆的南疆；支道南去，直达海南、果洛、玉树等广大牧区。正因为如此，这个小镇还挺热闹的呢。不过这条倒淌河不能和江南的河流相比，倒趟河很窄，窄的地方人一步就能跨过河。也算是时令季节河吧，只有雨季倒淌河才能宽些。
在西藏我还发现，年龄稍大一些的藏族妇女，走路的姿势很有特别。她们不像我们大多内地人那样挺胸抬头目视前方地走路，而是像背负着很重的东西，略微弯着腰，身体左右摇晃着一步一步地前行。为什么？没有人告诉我，但我猜测，这大概还是与她们生活在高原与她们自己的生活习俗有关系。再有，藏族妇女在家一定要带孩子，还要背负一些重物的，这对她们的走路习惯会不会有影响呢？还有西藏解放前还是奴隶社会，奴隶是不能抬头走路的，奴隶在主子面前永远是弯着腰走路，久而久之是不是形成了这种走路习惯呢？只不过是我的一点猜测罢了，并没有根据。不过，当那些藏族老阿妈一边摇着手里的经桶，一边蹒跚着从我面前经过的时候，我的目光还是随着她们的身影走出了很远。
高拔的山，广柔的原野，神圣的江河，豪放的民族，这就是西藏。在世人的心目中，西藏是人间净土，是令人向往的“香格里拉”。在布达拉宫的塑像前，人们作揖跪拜，虔诚之至，神像前的地上，放满了小额的人民币，但是没有一个人去捡，哪怕是三五岁的顽童。我亲眼看到有一位藏族老人，拿着数张十元的人民币放到了塑像前。不过也有在那里找零钱的，开始我认为她是为了拿一点供奉的零钱做纪念，看了一会我才明白，她可能考虑到后面还要供奉塑像，于是极其认真地将应该找回的零钱找回来，到了下一位佛像面前，再将自已找回的那零钱又奉上。
西藏，最使我难忘的不仅仅是那片神秘的土地、独特的文化和旎旖的自然风光，也不仅仅是湛蓝的天空、洁白无瑕的雪山、碧蓝的湖水、金碧辉煌的寺庙……藏族人民的淳朴、安详、执着、热情更是给我们留下了深刻的印象。随着时间的流失，这一切在我的脑海中反而越来越清晰，越来越被深深地感动着，时时涤荡着我们浮躁的灵魂。
我盼望着有机会再次踏进川藏高原，踏上西藏这片神秘的土地，亲近淳朴、安详的藏族人民!
扎西德勒！藏族人民!
(待续)
男人树
